The Edit

The Basics

Style 101

Query & Advice

HOW TO READ A SIZE CHART PROPERLY

กลับมาอีกครั้งกับคอลัมน์ “Query & Advice”
พื้นที่สนทนาที่เราจะมาไขข้อสงสัยให้คุณทุกวันศุกร์

Read

Query & Advice

HOW TO CHOOSE THE RIGHT SHIRT

กลับมาอีกครั้งกับคอลัมน์ “Query & Advice” พื้นที่สนทนาที่เราจะมาไขข้อสงสัยให้คุณทุกวันศุกร์

Read

Query & Advice

HOW DO I CHOOSE THE RIGHT BELT?

กลับมาอีกครั้งกับคอลัมน์ “Query & Advice” พื้นที่สนทนาที่เราจะมาไขข้อสงสัยให้คุณทุกวันศุกร์

Read

The Basics

OUR BASIC GUIDE TO PANT ALTERATIONS

เจอกางเกงถูกใจแต่ไซส์กลับแค่ใกล้เคียง ไกด์ของเราฉบับนี้อาจช่วยอะไรคุณได้ สำหรับช่วงลดราคาที่ความแม่นยำต้องมาคู่กับความเร็วในการตัดสินใจ คงจะเป็นเรื่องน่ายินดีไม่น้อยหากกางเกงที่เราหมายตานั้น สวมใส่ได้ในแบบ “พอดิบพอดี” แต่สถานการณ์ที่เหมาะเจาะเช่นนี้คงจะมีโอกาสเกิดค่อนข้างน้อย โดยเฉพาะในโลกอินเตอร์เน็ตที่ร้านค้าไม่มีวันปิดประตูและโลเคชั่นไม่ใช่ปัญหา พลันให้กางเกงตัวที่ต้องใจหลุดลอยไปเป็นของคนอื่นอย่างน่าเจ็บใจ เพราะสองเหตุผลครอบจักรวาลคือ เล็กไป และ ใหญ่ไป ในช่วงเดือนหกของแต่ละปี มหกรรมสำหรับคนรักเสื้อผ้าและนักช็อปอย่าง Mid-year sale ได้เกิดขึ้นหลายๆที่ ฤดูการเซลที่มาถึงนี้ยิ่งเป็นปัจจัยกระตุ้นความต้องการกับสิ่งของที่อยู่ตรงหน้า ความรู้สึกที่ไวต่อตัวเลขราคาสีแดงเป็นเคสที่ใครก็รู้จักและเคยประสบ ความไวจึงเป็นตัวแปรสำคัญของเกมนี้ที่เรียกได้ว่ากติกา First come, first serve เป็นกฎตายตัวที่ไม่ต้องเอ่ยปากบอก เราเชื่อว่าคุณอาจเคยอ่านบทความของเราในอดีตอย่างความยาวขากางเกงที่เหมาะสม ผ่านตามาบ้างถึงข้อควรคำนึงสำหรับความยาวปลายขากางเกง เพื่อฟิตติ้งที่พอเหมาะที่สุด แต่สำหรับบทความนี้แล้ว เราขอมอบคำแนะนำอย่างง่ายๆ สำหรับการรับมือกับไซส์และความยาวปลายขากางเกงที่ไม่ตรงใจ ผ่านสิ่งที่เรียกว่า “การปรับแก้” หรือ Alterations ในระดับเบื้องต้นที่ผู้อ่านจะได้เจอต่อไปนี้ และอาจจะเปลี่ยนให้กางเกงตัวที่ใกล้เคียงกลายมาเป็นใส่พอดี ก่อนอื่นเรามาทำความเข้าใจกันก่อนว่าการปรับแก้กางเกง ที่เรากำลังพูดถึงกันอยู่นี้ ไม่ได้กินความไปถึงการเปลี่ยนแปลงทรงกางเกง เพราะสิ่งเหล่านั้นถือเป็นการไป “ผ่าตัด” โครงสร้างของกางเกงที่ซับซ้อนเกินกว่าทรงกางเกงต้นฉบับจะฝืนให้ได้ ทรงของกางเกงได้เกิดมาให้เลือกสรรมากมายเพียงพออยู่แล้ว คุณจึงไม่ควรใครมาเปลี่ยนแปลงต้นกำเนิดของมันจนไม่เหลือเค้าโครงเดิม หากไม่จำเป็นจริงๆ เรากำลังโฟกัสถึงโจทย์ทั่วไปอย่าง การตัดปลายขากางเกง การเย็บเอวเข้า และการขยายกางเกง ซึ่งถูกจัดอยู่ในหมวดหมู่ของ Basic pant alterations ที่สามารถเกิดขึ้นได้บ่อยในชีวิตประจำวัน แต่เราก็ไม่ได้บอกว่า วิธีการปรับแก้เสื้อผ้าเบื้องต้นพวกนี้จะมีเพียงการตัด […]

Read

The Basics

FIRST STEPS TO UNDERSTANDING BESPOKE

ต้อนรับสอง Aficionados สายคลาสสิคเมนส์แวร์ ด้วยคำแนะนำ 3 ข้อสำคัญเกี่ยวกับเสื้อผ้า Bespoke Story Advised by Sirapol Ridhiprasart, Classic Menswear, W.MINISTRY together with.. Warong Phattharachaikul, Classic Menswear, W.MINISTRY Meet all the W.MINISTRY Aficionados here   ทุกวันนี้หลายคนยึดติดอยู่กับคำว่า Bespoke ซึ่งในปัจจุบันเป็นคำที่ได้ถูกนำมาใช้อย่างแพร่หลาย ใช้ถูกบ้างคลาดเคลื่อนบ้าง หรือเป็นเพียงเครื่องมือทางการโฆษณาบ้าง ซึ่งสำหรับคำจำกัดความที่แท้จริงของ Bespoke ในบริบทของเทเลอร์ก็คือ กระบวนการที่อาศัยทักษะการวัดตัวอย่างละเอียดโดยเริ่มต้นจากศูนย์ เพื่อตัดผ้าทีละชิ้น สร้างแพทเทิร์นเฉพาะมาประกอบขึ้นเป็นชุดสูท ผ่านฟิตติ้งไม่จำกัดครั้ง จนกว่าจะได้ผลลัพธ์ที่พอดีตัวกับผู้ใส่คนนั้นๆ อย่างสมบูรณ์แบบ โดยรวมถึงการขยับในอิริยาบทต่างๆ ของบุคคลคนนั้นด้วย ความละเอียดนี้ทำให้ Bespoke แตกต่างจากสูทจำพวก Made-to-measure อยู่มากพอสมควร แต่ที่สำคัญคือไม่มีแบบใดดีไปกว่าแบบใด เราจะยังไม่ลงลึกไปมากกว่าที่จำเป็นในวันนี้ เพราะเชื่อว่าอินเตอร์เน็ตท่วมไปด้วยข้อมูลในส่วนนี้สำหรับผู้ที่สนใจเป็นพิเศษ ซึ่ง W.Ministry ก็จะครอบคลุมหัวข้อนี้กันอย่างเข้มข้นกว่าเดิมในบทความถัดๆไป เราคงจะเห็นมาบ้างว่าทำไมหลายครั้ง คนใส่สูทเหมือนกัน แต่ทำไมกลับดูไม่เหมือนกัน พวกรายละเอียดที่เห็นว่ายิบย่อยเหล่านี้นี่แหละที่มีความสำคัญต่อการทำให้เกิดชุดสูทที่สวยงาม และที่สำคัญใส่สบายเป็นธรรมชาติ บรรทัดต่อจากนี้เราจะยกพื้นที่ให้กับคุณศิรพล ฤทธิประศาสน์ (กาย) นักเศรษฐศาสตร์ที่หลงใหลในศาสตร์ของเสื้อผ้าเทเลอร์ เจ้าของร้าน The Decorum แหล่งรวมผลิตภัณฑ์คลาสสิคเมนส์แวร์คุณภาพย่านที่ตั้งอยู่ในย่านอารีย์ ปัจจุบันเป็นที่รวมตัวย่อมๆของผู้ที่ชื่นชอบและสนใจในเสื้อผ้าสไตล์นี้ อย่างไรก็ตามเขาไม่ได้มาคนเดียวเพราะคุณวรงค์ ภัทรชัยกุล (บอล) ผู้ร่วมกันก่อตั้ง The Decorum ก็จะมาเป็นอีกเสียงหนึ่งในการให้คำแนะนำการเลือกซื้อเสื้อผ้าเทเลอร์ขั้นแรกในวันนี้ ทั้งสองเป็นสมาชิกคนล่าสุดในทำเนียบThe AficionadosของW.Ministry ซึ่งจะนำเอาประสบการณ์ Bespoke กับช่างมือฉมังหลายเจ้าจากทั่วโลกมาเล่าสู่กันฟัง สำหรับผู้ที่อยากเริ่มทำความรู้จักกับเสื้อผ้าเทเลอร์ ย่อยความออกมาได้เป็น 3 ประเด็นหลักๆที่ต้องคำนึงถึง ดังนี้ สปอร์ตโค้ท Bespoke กระดุมสองแถวผ้าวูลเนื้อหยาบที่ทำมือทั้งตัวโดยจาก Hojun Choi แห่ง Sartoria Salabianca เทเลอร์สไตล์ Florentine แท้ ผู้ใช้เวลากว่า 8 ปีฝึกฝนวิชา ณ ห้องเสื้อเทเลอร์ระดับตำนานอย่าง Francesco Guida (2 ปี) และ Liverano (6 ปี) 01. On style สปอร์ตโค้ท Bespoke จาก Huntsman เทเลอร์ชื่อดังแห่ง Savile Row ผู้สืบทอดสูทสไตล์อังกฤษแท้ด้วยลักษณะเด่นในการตัด อย่างเช่น Padding บนบ่า, หัวแขนแบบ Roped Shoulder เล็กน้อย มีโครงสร้างส่วนอกที่ขึ้นชัดเจนและกระดุมเม็ดเดียว ซิกเนเจอร์ของ Huntsman ในการเลือกสไตล์ เราควรจะถามตัวเองก่อนว่า เราเป็นคนชอบเสื้อผ้าสไตล์ไหน สูทสไตล์อะไร สไตล์เป็นเรื่องที่สำคัญ เพราะเป็นสิ่งที่ผู้ใส่จะพึงพอใจและต้องการให้เครื่องนุ่งห่มสะท้อนถึงตัวตนที่ต้องการจะเป็น ส่วนตัวมองว่าควรให้ความสำคัญมากกว่าประเด็นเรื่องสูทตัวนั้นจะเป็น Bespoke หรือไม่ หรือการตัดเย็บซับซ้อนเพียงใดเพราะแม้จะทำออกมาดีแค่ไหน แต่สูทหรือเสื้อผ้าตัวนั้นไม่ได้สะท้อนถึงสิ่งที่เราต้องการจะเป็น มันก็ไม่มีประโยชน์ที่จะจ่ายเงินในราคาสูง แต่สุดท้ายไม่ได้ตอบโจทย์ของตัวเรา ซึ่งในตอนแรกอย่างน้อยๆ คือหาสไตล์ที่เราชอบ ซึ่งส่วนมากจะแบ่งได้เป็นสองขั้วที่แตกต่างกันอย่างชัดเจนได้แก่ สูทของฝั่งอังกฤษและอิตาลี สูทอังกฤษจะมีความแข็งแรง Masculine มากกว่า จะมีการเสริมไหล่เพราะที่มาเกิดจาก Military ในขณะที่สูทของอิตาลีจะมีความเบา ดู “จริงจัง” น้อยกว่า และลุคจะเป็นทางการน้อยกว่า ซึ่งต้นกำเนิดของสูทอิตาลีเช่น นาโปลี ก็มาจาก Savile Row ของอังกฤษนี่แหละ Skeleton Fitting ของ Sartoria Salabianca ใช้ลินินแคนวาสที่มีความบางเบา สำหรับผ้าที่เห็นนี้ ที่คุณกายกำลังลองเป็น Vintage Wool Silk Linen Houndstooth มีความแคชวลกำลังงาม และเหมาะสำหรับอากาศของบ้านเราด้วย ส่วนตัวนี้ของคุณบอลเป็นผ้า Mohair Blend ให้การทิ้งตัวของผ้าที่สวยงามและไม่ยับง่าย เหมาะสำหรับใส่ทำกิจกรรมได้ทั้งวัน สังเกตว่าในฟิตติ้งแรกนี้ จะยังไม่มีการขึ้นปกสูท   […]

Read

The Basics

HOW TO FOLD A DRESS SHIRT IN 9 STEPS

ลองเก้าขั้นตอนการพับเสื้อเชิ้ต เพื่อคงความเนี้ยบอย่างมั่นใจในการเดินทาง และแล้วเทศกาลฤดูร้อนแห่งศักราชใหม่ก็ได้เดินทางมาถึง ไม่ว่าคุณจะวางแพลนไปเที่ยวในประเทศไทย หรือไปต่างประเทศ สิ่งหนึ่งที่ขาดไม่ได้คือการเตรียมสัมภาระอันน้อยใหญ่ ร่วมเดินทางไปด้วยกัน แน่นอนว่าการบรรจุเสื้อผ้าลงไปในกระเป๋าที่ทุกคนมีขนาดไม่เท่ากันไม่ใช่เรื่องง่าย และในวันนี้เรามีการแพคเสื้อผ้าที่เรียกได้ว่า “เฉพาะชิ้น” มาแนะนำกัน เราขอละเทคนิคการเก็บ หรือการจัดสัดส่วนเสื้อผ้าเพื่อให้ยัดลงกระเป๋าอย่างสะดวกไปชั่วคราว เพราะครั้งนี้เป็นเรื่องของการพับ Dress Shirt ที่หลายคนมองว่าเป็นเรื่องลำบากและไม่อยากที่จะบรรจุลงไปในกระเป๋าเสื้อผ้า แต่หากลองคิดดูว่าคุณต้องเดินทางไปต่างจังหวัด หรือต่างประเทศและเสื้อเชิ้ตสุดเนี้ยบ จะร่วมเดินทางไปกับคุณได้อย่างไรเพื่อให้ไม่มีริ้วรอย และยังคงความเนี้ยบราวกับเอาออกมาจากตู้เสื้อผ้าที่บ้าน คุณอาจเคยได้ยินวิธีการเก็บเสื้อผ้าใส่กระเป๋าเดินทางด้วยการ “ม้วน” ซึ่งเราไม่ขอแย้งว่านั่นคือการประหยัดพื้นที่ แต่สำหรับเดรสเชิ้ตที่ดูดีนี้ไม่สามารถรับกรรมวิธีเช่นนั้นได้เหมือนกับเสื้อยืดหลายๆ แบบ ดังนั้นการพับแบบดั้งเดิมคงจะเป็นวิธีที่ดีที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ เราต้องขอบอกก่อนว่าแม้จะสรรหาวิธีใดมาพับ เดรสเชิ้ตของคุณก็ยังจะต้องเผชิญกับริ้วรอยอยู่วันยังค่ำ แต่ด้วย 9 สเต็ปส์ ต่อไปนี้เรามั่นใจได้ว่าเสื้อเชิ้ตของคุณจะได้รับความเสียหายน้อยที่สุด และนำไปชุบชีวิตได้เมื่อถึงที่พักหรือโรงแรมที่มีเตารีดคอยให้บริการเป็นพื้นฐาน Laying shirt and button it up อันดับแรกคือการคลี่เสื้อออก แผ่ให้แขนเสื้อออกมาทั้งสองด้าน สิ่งสำคัญคือการเช็คให้ดีว่าติดกระดุมให้ครบทุกเม็ดเพื่อลดการเคลื่อนของเนื้อผ้า และทำให้เสื้อคงเป็นทรงมากที่สุด แต่ในความเป็นจริงสิ่งที่สำคัญของขั้นตอนนี้คือการโฟกัสไปที่กระดุม 3 เม็ด คือล่าง กลาง และบน Flip it เมื่อเช็คกระดุมว่าติดครบแล้ว จากนั้นพลิกด้านหลังออกมา เพราะขั้นตอนการพับเสื้อเชิ้ตแบบมืออาชีพกำลังจะเริ่มต้นอีกในไม่ช้า […]

Read

The Basics

HACKING THE RULE OF “SOMETIMES, ALWAYS AND NEVER”

กลัดเพียงเม็ดเดียว หรือกลัดสองเม็ด กลัดเม็ดล่าง หรือกลัดเม็ดบน เรื่องราวเล็กน้อยเกี่ยวกับเครื่องแต่งกายที่นำไปสู่การถกเถียงครั้งยิ่งใหญ่ ในไบเบิ้ลของการแต่งกายแบบ Classic Menswear ทุกๆ เล่ม จะเห็นได้ว่ามีการกล่าวถึงกฏของการกลัดกระดุมแจ็คเก็ตสูทอยู่เสมอๆ ที่ว่า “Sometimes, Always, and Never” หมายถึงว่าในการใส่แจ็คเก็ตนั้น สุภาพบุรุษ“อาจ” กลัดกระดุมเม็ดบนสุด (ในกรณีที่เป็นแจ็คเก็ตแบบสามกระดุม) “ต้อง” กลัดเม็ดตรงกลางเสมอ และ“ห้าม” กลัดเม็ดล่างสุดโดยเด็ดขาด ด้วยพื้นฐานความเป็นมนุษย์ผู้หลงใหลใน Classic Menswear ทำให้การตั้งคำถามในคำพูดดังกล่าวไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ จนเกิดมาเป็นบทความชิ้นนี้ให้ท่านผู้อ่านได้อ่านกันก่อนช่วงสุดสัปดาห์นี้ จุดประสงค์แน่นอนว่า หนึ่งเพื่อให้ความรู้และแสดงทัศนคติในเรื่องนี้ต่อท่านผู้อ่าน และอีกหนึ่งคือเพื่อสนองความต้องการในการสืบค้นและตอบคำถามในข้อสงสัยของเราเองล้วนๆ British Royal family left the lower jacket button undone after the death of Edward VII เรื่องทั้งหมดเกิดขึ้นจากการถกเถียงในวงสนทนาเล็กๆ เมื่อเอดิเตอร์ของเราคนหนึ่งเปิดพระบรมฉายาลักษณ์ของพระเจ้าเอ็ดเวิร์ดที่ 8 ที่ทรงสวมแจ็คเก็ตโดยทรงกลัดกระดุมเม็ดล่างสุดเอาไว้อย่างไม่เคอะเขิน นอกจากนั้นยังมีบางคราที่พระองค์ไม่กลัดกระดุมเม็ดตรงกลางแต่กลัดเพียงกระดุมเม็ดล่างเพียงอย่างเดียว พระบรมฉายาลักษณ์ดังกล่าวทำให้กองเอดิเตอร์ที่แสนสามัคคีของเรา แตกออกเป็นสองฝ่ายไม่ต่างจากในสงครามเย็นทุกผู้คนเกิดคำถามขึ้นในใจว่า แล้วกฎการกลัดกระดุมที่เราท่องจำจนขึ้นใจไม่ต่างจากสูตรคูณในสมัยประถมศึกษา มันมีความหมายอย่างไรกันแน่ ? Edward VIII (23 June 1894 – 28 May 1972) หลังจากตั้งสมมติฐานกันอย่างวุ่นวาย สุดท้ายเราก็ต้องสืบสาวเท้าความไปถึงรัชสมัยของพระเจ้าเอ็ดเวิร์ดที่ 7 พระมหากษัตริย์ผู้ทรงมีพระวรกายใหญ่และพระนาภี (ท้อง) ที่นูน จนไม่สามารถกลัดกระดุมเม็ดล่างสุดของทั้งเสื้อกั๊กตัวใน และแจ็คเก็ตตัวนอกได้ พระองค์จึงทรงเลือกที่จะปล่อยกระดุมเม็ดล่างสุดเอาไว้เสมอๆ เมื่อเหล่าราชวงศ์ตลอดจนขุนนางในราชสำนักสังเกตเห็น จึงเลียนแบบพระองค์เป็นเยี่ยงอย่าง (ซึ่งถือเป็นเรื่องปกติในราชสำนักที่จะมีการนำสิ่งที่เป็นพระราชนิยมขึ้นมายึดถือปฏิบัติตาม) เรื่องดังกล่าวดูเป็นเพียงเรื่องเล่าชวนหัวที่สามัญชนพูดคุยกันอย่างสนุกปากและไม่สามารถยึดถือเป็นจริงเป็นจังได้ แต่หากอ้างอิงจากบทความของ เซอร์ฮาร์ดี้ อาไมส์ (Sir Hardy Amies) นักตัดเย็บชุดส่วนพระองค์ของพระราชินีอลิซาเบธที่สอง ซึ่งท่านเซอร์ได้กล่าวเอาไว้อย่างชัดเจนว่า เรื่องราวเกี่ยวกับกระดุมเม็ดล่างที่เราเล่าให้ฟังด้านบนเป็นเรื่องจริงอย่างไม่ต้องสงสัย ! Edward VII (9 November 1841 – 6 May 1910) Sir Hardy Amies, the Queen’s Dressmaker เมื่อราชวงศ์และเหล่าขุนนางทำตามพระราชนิยม ประชาชนทั้งหลายก็เอาเยี่ยงอย่างพระองค์ด้วย และการไม่กลัดกระดุมเม็ดล่างก็ได้รับความนิยมข้ามทวีปไปถึงสหรัฐอเมริกาและที่อื่นๆ ต่อไป และกลายมาเป็นกฎบัญญัติที่ยึดถือกันในแวดวง Classic […]

Read

The Basics

ROLL UP YOUR SHIRT SLEEVES

การพับแขน ปัญหาโลกแตกยามสวมเสื้อเชิ้ต
ฟังดูง่ายเหมือนปอกกล้วยแต่กลับพลาดทุกครั้งที่พยายามทำ

Read

The Basics

9 PATTERNS EVERY MAN SHOULD KNOW

หากถึงวันนี้ในสารบบเสื้อผ้าบุรุษยังไม่มีสิ่งใดมาโค่นความอมตะของชุดสูทและกางเกงได้สำเร็จ การมุ่งทดลองด้านลายผ้า มิติสีสัน และผิวสัมผัสในส่วนผสมใหม่ๆก็จะยังคงเป็นสนามที่ทุกคนเล่นสนุกกันต่อไป สไตล์ที่ดีบางทีแทรกอยู่ในลายผ้า เมื่อผันชนิดก็ต่างสีต่างความรู้สึก เป็นลูกเล่นและลีลาที่เราหยิบมาใช้ในยามที่ผ้าพื้นเรียบไร้ลวดลายไม่ตอบโจทย์ กี่ครั้งที่เราได้ยินเกี่ยวกับสูทและกางเกงสีพื้นชนิด “ชิ้นแรกและชิ้นหลัก” ของผู้ชายจนอดคิดไม่ได้ว่านั่นช่างเดาทางง่ายและจำเจ เมื่อมาถึงจังหวะที่ต้องการขยับขยาย ขอเสนอให้ลายผ้าเป็นใบเบิกทางสู่ความหลากหลายที่ไร้จุดสิ้นสุด ในบรรดาลายผ้านานาชนิดที่มีในโลก นี่คือตัวเลือกอมตะทั้ง 9 ที่ควรค่าแก่การจดจำ เป็น “แพทเทิร์น” หลักที่มอบเส้นทางใหม่ให้ดึงดูดสายตาของคุณและคนรอบข้าง พร้อมแล้วก็เริ่มเสริมอาณาเขตคำศัพท์สายเมนส์แวร์กันอย่าได้รีรอ ตรงตามนิยามคำแปล วินโดว์เพนมี “เส้นขอบ” ที่ใช้ทลายกรอบความจำเจ ลวดลายคล้ายกระจกหน้าต่าง ลักษณะเป็นตารางช่องสี่เหลี่ยมที่ตัดด้วยขอบเกิดเป็นแนวเส้นที่น่าสนใจ ตัวเลือกการจับคู่สีและมิติของบานหน้าต่างกับขอบหน้าต่างคือความสนุกเป็นจุดเด่น จึงทำหน้าที่ได้ทั้งสูทเต็มตัวดูจริงจังหรือสปอร์ตโค้ทสำหรับงานสังสรรค์ที่การเดรสอัพเป็นโจทย์บังคับ MIDNIGHT BLUE CHECK SUIT Check Suit หรือสูทลายตารางไม่ได้เป็นสิ่งที่น่ากลัวอย่างที่คิด แพทเทิร์นสี่เหลี่ยมซ้อนลายเส้นไม่ได้เดินจูงความเยอะมาหาผู้สวมใส่เสมอไป เพียงอาศัยการเลือกโทนสีและลายเส้นอย่างชาญฉลาด (อ่านต่อ…) สก็อตแลนด์ เจ้าพ่อการประดิษฐ์ลวดลายผ้าคือประเทศผู้ให้กำเนิดลายฮาวน์สทูธ แพทเทิร์นที่แลดูแอ็บสแตรคกว่าใครเพื่อน คล้ายลายตารางหมากรุกช่องถี่ที่ถูกทลายขอบจนเกิดเหลี่ยมมุมแนวทแยงขนาดเล็กจิ๋วเหมือนฟันเลื่อย ด้วยลวดลายที่ดูแปลกตา ฮาวน์สทูธจึงเป็นตัวเลือกที่ดีสำหรับแจ็คเก็ตหรือสูทตัวเด่นในโอกาสพิเศษ ลายเส้นแถวตรงสีขาวคล้ายเกลียวเชือกดั่งใครเอาชอล์กของเทเลอร์มาเขียนบนพื้นสีเทามืด ต้องขอบคุณผ้าฟลันเนลที่นัวนุ่มดูหรูหราแต่หล่อขรึมที่ทำให้โลกได้รู้จักกับชอล์กสไตรป์ที่แท้จริง ความหนาของเนื้อผ้าส่งให้ชอล์กสไตรป์เนื้อฟลันเนลเป็นตัวเลือกอันดับแรกในวันที่อุณหภูมิเย็นแสนจะเป็นใจ จะมาในรูปแบบกางเกงเดรสเอวสูงหรือสูทกระดุมแถวคู่ดูทางการก็ไม่ผิด เพราะมันคือหนึ่งในแพทเทิร์นที่สวยงามที่สุด หากจะมีลายผ้าไหนที่ใช้แทนป้ายประกาศว่าคุณคือคนคุมเกม มันคือพินสไตรป์นี่เอง เส้นตรงเส้นบางปานรูเข็มจำนวนมากถูกลากเรียงกันอย่างถี่ๆบนผ้าวูลสีเข้มที่ทิ้งตัวอย่างสง่า โอบร่างผู้สวมใส่ราวกับผิวหนังชั้นที่สอง ความตรงและชัดของเส้นช่วยให้ดูภูมิฐานแบบที่ลายอื่นให้ไม่ได้ จึงเหมาะเป็นสูทสายธุรกิจอย่างแท้จริง ลวดลายของผ้าที่ถี่ยิบด้วยจุดวงกลมเล็กถี่ (หรือเหลี่ยมขนาดไมโครที่เรียกว่า […]

Read

The Basics

5 SWEATERS EVERY MAN SHOULD OWN

อากาศที่ชิลเป็นพิเศษชวนให้รู้สึกอยากหยิบอะไรมาใส่เพิ่มขึ้นกว่าเดิม ไม่ต้องมองไปไหนไกลกว่าเลเยอร์รายการสำคัญที่สุดสำหรับการเริ่มต้น สำหรับประเทศเขตร้อนชื้นอย่างเมืองไทย เป็นโชคดีที่เราไม่จำเป็นต้องสู้กับความเย็นยะเยือกระดับติดลบ แต่ในขณะเดียวกันก็พลาดโอกาสเพลิดเพลินกับการสวมใส่เสื้อผ้าฤดูหนาวที่เต็มรูปแบบ คำว่า Fall/Winter มีความเกี่ยวข้องกับตัวเราอยู่น้อยมากเมื่อเทียบกับชีวิตจริง ถึงอย่างนั้นก็ไม่ได้แปลว่าเราจะสวมเสื้อยืดรับแสงอาทิตย์กันได้ตลอดเวลา ในช่วงเดือนที่อากาศเย็นลง สเวตเตอร์คือตัวเลือกที่เหมาะเจาะที่สุด นี่คือ 5 ประเภทเสื้อสเวตเตอร์ที่เราแนะนำให้ผู้ชายทุกคนมีไว้ในครอบครอง ตัวเลือกที่เรียบง่ายและคลาสสิค สเวตเตอร์คอวีทำหน้าที่ทั้งให้ความอบอุ่นและเป็นชิ้นที่ใช้เล่นเลเยอร์ได้ง่ายที่สุดในบรรดาสเวตเตอร์แบบอื่นๆ ด้วยดีไซน์ที่ไม่มีวันเก่าของมัน สเวตเตอร์คอวีจึงเป็นอะไรที่หาซื้อได้ง่ายและมีหลายราคาให้เลือก ขึ้นอยู่กับวัสดุและแบรนด์ หากงบประมาณไม่ใช่ปัญหา วัสดุชั้นดีอย่างแคชเมียร์คือสิ่งที่ควรพิจารณาเป็นอันดับแรก แนวกระดุมตรงกลางคือเอกลักษณ์สำคัญของเสื้อสเวตเตอร์ประเภทคาร์ดิแกน อีกหนึ่งตัวเลือกที่หาได้ง่ายและมีความหลากหลายในรายละเอียดมากที่สุด ทั้งในเรื่องของวัสดุ คัตติ้ง ฮาร์ดแวร์ที่ใช้ เหล่านี้สะท้อนให้เห็นในราคาที่สูงต่ำต่างกันออกไป คาร์ดิแกนมีบุคลิกที่ดูจริงจังน้อยกว่าประเภทคอวี จึงทำให้เป็นไอเท็มที่แบรนด์ใช้สร้างจุดเด่นให้กับตัวเองได้ดี อีกตัวเลือกที่เรียบง่ายและไม่ต้องคิดมากเรื่องการจับคู่ สเวตเตอร์คอกลมมีคุณสมบัติแทบจะเหมือนกับคอวี โดยอาจมีเก็บไว้มากกว่า 2-3 สีเลยก็ไม่แปลก เป็นอะไรที่ใช้เลเยอร์ได้ง่ายและดูดีเสมอ บางตำราอาจเรียกอีกชื่อว่า Fisherman Sweater เพราะมันมักเป็นอะไรที่ชาวประมงในแถบไอร์แลนด์ใส่ออกเรือ ปะทะทั้งลมและความเย็นยะเยือกกลางพื้นน้ำ เช่นเดียวกับประเภทคอวี คุณสามารถหาซื้อได้ตั้งแต่ราคาหลักร้อยจนถึงหลักหมื่น ขึ้นอยู่กับการใช้งานและงบประมาณที่พึงพอใจ แบบหนึ่งที่คลาสสิคคือ Cable Knit ซึ่งเป็นวิธีการถักออกมาในรูปแบบไขว้ซ้อนกันไปมา สร้างพื้นผิวที่น่าสนใจให้กับสเวตเตอร์คอกลมเรียบๆตัวหนึ่ง มีต้นกำเนิดมาจากเกาะทางตอนเหนือของสก็อตแลนด์ เจ้าตำรับการถักเสื้อไหมพรมคุณภาพเยี่ยมของโลก เทคนิคการถักแบบนี้ทำให้เกิดลวดลายซ้ำไปมาที่สวยงามและมีเอกลักษณ์ Fair Isle Sweater เป็นหนึ่งในชิ้นที่แบรนด์สไตล์อเมริกันคลาสสิคทั้งหลายขาดไม่ได้ในคอลเลคชั่นปีแล้วปีเล่า […]

Read

preloader